دليل فلتر هواء الدراجة النارية: الرئة التي تحمي محركك

في مقال الوقود أخذ البنزين حصته كاملة من الشرح، مع أنه لا يشكل سوى جزء واحد من وصفة الاحتراق.

هذا المقال عن الأجزاء الـ14.7 الباقية: الهواء.

المحرك في جوهره مضخة هواء.

هو يتنفس كميات هائلة من الهواء ليخلطها بالوقود ويشعلها.

لكن الهواء الذي تعبره كل يوم ليس نظيفاً: غبار ورمل وحبوب لقاح وحشرات، وفي شوارعنا غبار ورش البناء فوق ذلك كله.

الغبار هو العدو الأول للمحرك.

الغبار رمل مجهري. إذا دخل المحرك واختلط بزيت المحرك، تحول إلى ورق صنفرة سائل.

يخدش جدران الأسطوانة، ويجرح المكابس، ويأكل الختم المحكم بينهما، فتتسرب القوة ويموت المحرك موتاً بطيئاً.

هنا يأتي دور حارس البوابة المجهول: فلتر الهواء.

1. الأنواع الثلاثة (الورقي، الإسفنجي، القماشي)

فلتر الهواء ليس نوعاً واحداً. هو يأتي بثلاث تقنيات رئيسية، ولكل منها مهمة مختلفة تماماً.

اختيارك يعتمد على أين تقود، كيف تقود، وكم أنت مستعد للصيانة.

أ. الفلتر الورقي – الحصان العامل

هو ورق (أو سليلوز) مطوي بعناية.

لماذا هو مطوي؟

هذه الطيات (مثل الأكورديون أو المروحة) هي حيلة هندسية لزيادة مساحة السطح بشكل هائل.

الطي يحشر ما يعادل متراً مربعاً من الورق في علبة صغيرة. مساحة سطح أكبر تعني أماكن أكثر يلتصق بها الغبار قبل أن ينسد الفلتر.

كيف يعمل (الفلترة العميقة)؟

لا تتخيله غربالاً مسطحاً. الورق متاهة ثلاثية الأبعاد من الألياف الدقيقة، وهذا ما يسمى الفلترة العميقة.

جزيء الغبار لا يصطدم بالسطح ويتوقف، بل يدخل المتاهة، يصطدم بالألياف الداخلية، ويعلق داخل عمق الورق.

الإيجابيات

1. فلترة ممتازة: الأفضل في حبس أدق جزيئات الغبار، حتى ما صغُر منها إلى 3 ميكرونات؛ للمقارنة، شعرة رأسك سماكتها نحو 70 ميكروناً. حماية قصوى في الظروف العادية.

2. رخيص: الأرخص في التصنيع.

السلبيات

1. يُستخدم مرة واحدة

لا يمكن تنظيفه بفعالية. الأوساخ محاصرة داخل المتاهة.

نفخ الهواء عليه حل مؤقت يزيل الأوساخ السطحية فقط، لكن قلب المتاهة يبقى مسدوداً. بمجرد أن ينسد، يجب استبداله.

2. يكره الماء

هذا هو عيبه الأكبر. إذا تبلل بمطر شديد أو عند غسيل الدراجة، تشبع الورق وانتفخ.

الفلتر الورقي المبلل يشبه قطعة كرتون مبللة: يكاد لا يمرر هواءً، فيختنق المحرك حتى يجف الورق أو يتمزق.

لمن؟

هو الخيار الأصلي في أغلب دراجات الشارع والتنقل اليومي التي تعيش في بيئة نظيفة نسبياً، ولهذا ستجده على الأرجح داخل صندوق هواء دراجتك.

ب. الفلتر الإسفنجي – مدافع الطرق الوعرة

هو إسفنج متعدد الطبقات والمسامات.

غالباً طبقة خارجية خشنة (لإمساك الطين وقطع الحصى الكبيرة) وطبقة داخلية ناعمة (لإمساك الغبار الدقيق).

كيف يعمل؟ هنا السر

الفلتر الإسفنجي كذبة. الإسفنج نفسه لا يفلتر شيئاً تقريباً.

مساماته واسعة جداً. هو يعمل فقط عندما يكون مزيتاً.

الإسفنج هو مجرد هيكل ثلاثي الأبعاد يحمل الزيت. الزيت اللزج (زيت فلاتر خاص) هو الفلتر الحقيقي.

جزيء الغبار يدخل الإسفنج، يصطدم بالسطح الزيتي اللزج، ويلتصق إلى الأبد. إنه ورق فخ الذباب، بنسخة للغبار.

الإيجابيات

1. فلترة فائقة

في الظروف القاسية، الزيت اللزج فخ لا يرحم. الإسفنج بسماكته الكاملة، نحو بوصة في الفلاتر الجادة، يبتلع من الأوساخ أضعاف ما يحتمله الورق قبل أن ينسد.^[1]

2. يحب الماء

الزيت يطرد الماء. يمكنه إيقاف رذاذ الماء والطين من الدخول للمحرك. (الورق يمتص الماء، الإسفنج يطرده).

3. قابل للغسل

يمكنك غسله بمذيب خاص، وإعادة تزييته، واستخدامه عشرات المرات قبل أن يهترئ.

السلبيات

1. صيانة عالية: التنظيف هنا طقس كامل من ثلاث خطوات، وسيتكرر عليك كثيراً.

2. الخطأ الكارثي: الفلتر الإسفنجي الجاف (غير المزيّت) هو أسوأ من عدم وجود فلتر على الإطلاق. هو يسمح لكل شيء بالمرور.

لمن؟

الخيار الوحيد لكل دراجات الطرق الوعرة والإندورو والمغامرات التي تواجه غباراً وطيناً وماءً.

ج. الفلتر القماشي – باحث الأداء

الأسماء الشائعة: K&N, BMC.

ما هو؟

أربع إلى ست طبقات من الشاش القطني المزيّت (نسيج يشبه الضمادة الطبية)، مثبتة بين شبكتين من الألومنيوم تحفظان الشكل.

كيف يعمل؟

نفس مبدأ الفلتر الإسفنجي. الزيت اللزج (الموجود على ألياف القطن) هو ما يمسك بالغبار.

هو يعتمد على الفلترة السطحية أكثر من الفلترة العميقة.

الإيجابيات

1. تدفق هواء عالٍ

هذا هو سبب وجوده. النسيج القطني أقل تقييداً للهواء من متاهة الورق أو لزوجة الإسفنج.

المنطق: هواء أكثر يعني وقوداً أكثر، يعني قوة أعلى. والأرقام الحقيقية متواضعة: في اختبار على دينامومتر، كان الفرق بين فلتر أصلي نظيف وفلتر K&N نحو أربعة أحصنة من أصل 160، تحسن حقيقي لكنك بالكاد تشعر به.^[2] وخلاصة مختصي الدراجات أصرح: زيادة قوة ملحوظة من الفلتر وحده مستبعدة ما لم ترافقها تعديلات في العادم والبرمجة.^[1]

2. قابل للغسل

له عمر طويل جداً؛ الشركات تسوقه على أنه فلتر يرافق المحرك عمره كله، يُغسل ويعود.

السلبيات

المقايضة

هذا هو الجدل الأكبر. التدفق العالي يحتاج نسيجاً أكثر انفتاحاً وثقوباً أوسع.

قانون الفيزياء لا يُخادع: الثقوب الأوسع تمرر هواءً أكثر، وتمرر معه حتماً غباراً أكثر مما تحبسه متاهة الورق الكثيفة.

النتيجة: أنت تضحي ببعض قدرة الفلترة (الحماية طويلة الأمد للمحرك) مقابل القليل من الأداء. وتحمل معك خطراً إضافياً يخص التزييت نفسه، ستقرأه في قسم الصيانة.

لمن؟

دراجات الأداء والسباق التي تعيش في بيئات نظيفة مثل الحلبات، أو دراجة طريق سريع تقطع مسافات طويلة على إسفلت نظيف ولا يريد صاحبها شراء فلتر جديد كل سنة.

أنا شخصياً لا أنصح به للدراجة التي تعيش في مدينة مغبرة أو على طرق ريفية، وستقرأ السبب في قسم الصيانة.

صندوق الهواء: البيت الذي يسكنه الفلتر

قبل الانتقال إلى الانسداد وأعراضه، كلمة سريعة عن البيت الذي يعيش فيه الفلتر. صندوق الهواء ليس علبة بلاستيكية غبية؛ إنه قطعة مصممة بعناية تعمل مع الفلتر كفريق واحد.

لاحظ أين تقع فتحة السحب في دراجتك: عالياً، تحت المقعد أو الخزان، لا قرب العجلة. هذا مقصود؛ الفتحة العالية تتنفس هواءً أبعد عن رذاذ الطريق ومائه وأثقل غباره، وتنجو إذا عبرت بركة ماء عميقة.

وحجم الصندوق نفسه محسوب: الهواء يتباطأ داخله قبل ملامسة الفلتر، فيلقي أثقل حبات الغبار في القاع، ويخفت صوت الشفط. لهذا تسمع للدراجات المعدلة بفلاتر مكشوفة صوت شهيق عالياً عند فتح الوقود.

ولهذا أيضاً نزع الصندوق وتركيب فلتر مكشوف على دراجة شارع فكرة سيئة في الغالب: تكسب صوتاً، وتخسر فلترة وضبط خليط صُمم حول ذلك الصندوق بالذات. وأخيراً، في قاع كثير من الصناديق أنبوب تصريف صغير يتجمع فيه الماء وبقايا الزيت؛ أفرغه بين حين وآخر.

أما الوصول إلى الفلتر نفسه فيتفاوت كثيراً بين دراجة وأخرى. في السكوترات يكفي فك غطاء جانبي ببراغٍ ثلاثة أو أربعة، وفي دراجات الطرق الوعرة يخرج الفلتر من تحت المقعد بيد واحدة، أما في كثير من دراجات الشارع الحديثة فالصندوق مدفون تحت خزان الوقود، وفكه يعني رفع الخزان. اعرف موقع الفلتر في دراجتك من دليل المالك قبل أن تحتاجه، لا وأنت واقف على طريق مغبر.

الخنق: ماذا يحدث عندما ينسد الفلتر؟

فلتر هواء نظيف هو أسهل وأرخص طريقة للحفاظ على صحة المحرك وأدائه. لكن ماذا يحدث إذا أهملته وانسد تماماً بالأوساخ والغبار؟

أنت تخنق المحرك. أنت تحاول إجباره على التنفس من خلال وسادة.

أنت تقلل جزء الهواء (الـ 14.7) في الوصفة المثالية (14.7:1).

هنا، كيفية استجابة دراجتك لهذه المعاناة تعتمد بالكامل على عقلها، وهذا هو الفرق الجوهري بين الكاربراتير وحقن الوقود.

أ. في الكاربراتير: السيناريو الغني

الكاربراتير، كما في مقال نظام الوقود، شيف ميكانيكي غبي: لا يفكر، بل يتفاعل سلبياً مع قوانين الفيزياء، وتحديداً الشفط.

الفيزياء (ماذا يحدث حقاً؟)

المحرك بمكابسه الهابطة مضخة شفط هائلة، والفلتر المسدود سدادة في بداية الأنبوب.

المحرك يحاول سحب نفس كمية الهواء، لكنه يواجه مقاومة هائلة من السدادة (الفلتر المسدود).

النتيجة الفيزيائية: هذا الجهد يرفع قوة الشفط في المنطقة بين الفلتر والمحرك (وهي المنطقة التي يجلس فيها الكاربراتير).

التشبيه الأفضل: تخيل مكنسة كهربائية. عندما تسد الخرطوم بيدك، صوت الموتور يتغير ويعلو. لماذا؟ لأن الشفط زاد بشكل هائل في الخرطوم.

الكارثة (كيف يتفاعل الكاربراتير)

إبر الكاربراتير (التي تُخرج الوقود) موجودة في قلب منطقة الشفط العالي هذه.

عندما يزداد الشفط، الكاربراتير (الغبي) يفسر هذا خطأً على أنه طلب للمزيد من القوة، فيقوم بمص المزيد من الوقود من الإبر.

ماذا ستشعر؟ (الأعراض) هواء أقل (بسبب الانسداد) + وقود أكثر (بسبب الشفط الزائد) = خليط غني جداً. ستلاحظ كل أعراض الخليط الغني:

• دخان أسود: هذا هو السخام أو الوقود غير المحترق الذي يخرج من العادم.
• رائحة بنزين نفاذة: أنت تسكب وقوداً نيئاً في العادم.
• تفتفة أو تردد: المحرك يختنق بالوقود. الانفجار يصبح رطباً وضعيفاً.
• استهلاك وقود كارثي: كل خُمس وقود إضافي يُسكب في خليط غني يذهب سخاماً ورائحة، لا حركة. الفلتر المسدود في دراجة كاربراتير يدفع ثمنه جيبك في كل تعبئة قبل أن يدفعه المحرك.
• تلف شمعات الإشعال: هذا السخام الأسود سيغطي البوجيات ويمنعها من إعطاء شرارة جيدة، مما يزيد المشكلة سوءاً.

ب. في حقن الوقود (EFI): السيناريو الضعيف

نظام حقن الوقود (EFI) ذكي. هو شيف رقمي نشط يقرأ المكونات قبل الطبخ. هو لا يتفاعل سلبياً، بل يقرر بفعالية.

الأعصاب (كيف يعرف؟)

الدماغ (وحدة التحكم الإلكترونية أو ECU) يقرأ (عبر مستشعر تدفق الهواء MAF أو مستشعر ضغط الهواء MAP) أن كمية الهواء الفعلية التي نجحت في عبور الفلتر المسدود هي قليلة جداً.

القرار (كيف يتفاعل؟)

الدماغ (ECU) ينظر إلى خريطة الوقود المبرمجة بداخله ويفكر: طلبتُ 100 وحدة هواء، بناءً على لفة يدك للوقود.

لكن وصلتني، بسبب الانسداد، 30 وحدة فقط.

إذاً، للحفاظ على النسبة المثالية، سأقلل كمية الوقود لتتناسب مع 30 وحدة من الهواء.

النتيجة: الدماغ يأمر الرشاش بتقليل نبضة الرش، فيدخل وقود أقل.

ماذا ستشعر؟ (الأعراض)

هواء أقل بسبب الانسداد، ووقود أقل بقرار من الدماغ، يعني خليطاً صحيح النسبة لكن بلا قوة. ولهذا يصعب انتباه صاحب دراجة حقن حديثة إلى فلتره المسدود: لا دخان ولا رائحة، فقط دراجة تضعف شهراً بعد شهر ببطء لا تلاحظه لأنك تعتاده.

1. لن ترى دخانًا أسود: هذا هو الدليل الأكبر. نظام (EFI) ينجح في الحفاظ على النسبة الصحيحة، لذلك لا يوجد وقود غير محترق.
2. ضعف شديد: قوة المحرك هي ناتج كمية الخليط الذي يحترق. بما أن كمية الهواء والوقود قليلة جداً، فإن حجم الانفجار يصبح ضئيلاً.
3. الإحساس: ستشعر أن المحرك مخنوق وضعيف جداً. ستشعر كأنك تحاول الجري وأنت ترتدي كمامة.
4. (احتمالية): ضوء فحص المحرك. الانسداد الشديد قد يكون خارج المدى المتوقع لمستشعر الهواء، مما يدفع الدماغ (ECU) لتسجيل رمز خطأ.

دليل الصيانة (متى وكيف؟)

هذا هو الجزء العملي. النظرية اتضحت، وبقي التطبيق: فلتر ورقي جديد يكلف بضع عشرات من الدولارات على الأكثر، وإصلاح محرك أكله الغبار يكلف مئات. لا توجد في الدراجة كلها معادلة وقاية أرخص من هذه.

أ. متى يجب أن أفحص الفلتر؟

لا توجد قاعدة واحدة هنا؛ متى تفحص الفلتر يعتمد على مزيج من ثلاثة عوامل:

1. دليل المالك: خط الأساس

هذا هو الخط الأساسي الذي وضعه المهندسون، وستجده بصيغة مثل: افحص كل 5,000 كم، وبدّل كل 10,000 إلى 15,000 كم حسب الطراز.

لماذا؟ لأن هذا الرقم محسوب لظروف قيادة مثالية: هواء نظيف وطرق سريعة، هواء البلاد التي جربت فيها الشركة دراجتها.

الخلاصة: هذا هو الحد الأقصى، لا الهدف.

2. بيئتك: العامل الأهم

دليل المالك لا يعرف أين تقود. بيئتك هي العامل الأهم:

القيادة في الطرق الوعرة: القاعدة الحديدية

افحص ونظف الفلتر (الإسفنجي) بعد كل رحلة.

لماذا؟ لا استثناءات. ساعة واحدة من القيادة خلف دراجة أخرى في الغبار كافية لسد الفلتر تماماً، والصيانة هنا إجبارية لا اختيارية. الفرق المحترفة في سباقات الطرق الوعرة تجهز عشرات الفلاتر المزيتة قبل السباق وتبدلها بين الحصص؛ هذا حجم جدية الموضوع.

القيادة في مدينة مغبرة

هل تقود في مدينة مغبرة أو طرق ترابية أو مناطق إنشاءات؟ القاعدة: اقطع الفترة المذكورة في دليل المالك إلى النصف. إذا قال الدليل افحص كل 5,000 كم، افحص أنت كل 2,500.

وهذه القاعدة عندنا ليست حالة خاصة، بل الوضع الافتراضي. أرقام الأدلة محسوبة لهواء بلاد الشركات المصنعة؛ أما مدننا فقصة أخرى: مواسم غبار كاملة في الخليج تكسو كل شيء بطبقة برتقالية، وورش بناء لا تنتهي، وفي سوريا طرق ريفية أكل الزمن إسفلتها حتى صارت مسارات ترابية بحكم الأمر الواقع. دراجة الشارع عندنا تعيش عملياً ظروف دراجة نصف وعرة، وفلترها يعرف ذلك قبل صاحبها.

نصيحتي العملية: افتح صندوق الهواء بعد أول عاصفة غبار تمر بها، مهما كان رقم العداد. ما ستراه على الفلتر سيقنعك أكثر من أي جدول صيانة. وإن كنت تخطط لرحلة طويلة عبر مناطق مغبرة بدراجة فلترها إسفنجي، احمل فلتراً ثانياً نظيفاً ومزيتاً في كيس محكم: التبديل على الطريق يستغرق دقائق، أما الغسيل والتجفيف فيستغرقان ليلة كاملة.

القيادة الجماعية

هل تقود خلف دراجات أخرى، حتى على الأسفلت؟ أنت تشفط كل غبار الطريق والأوساخ التي تثيرها إطاراتهم، فافحص فلترك بشكل متكرر أكثر. ولهذا يوصي قادة الرحلات الجماعية بمسافات متباعدة على الطرق الترابية: ليست مسألة رؤية وسلامة فقط، بل لأن كل متر إضافي خلف الدراجة الأمامية يعني غباراً أخف كثافة يصل إلى صندوق هوائك، وفلتراً يعيش أطول.

3. الأعراض: استمع إلى دراجتك

الخنق الموصوف أعلاه هو طريقة دراجتك في إخبارك أنها لا تستطيع التنفس:

• هل تشعر بضعف وخمول في الأداء (خاصة في نظام حقن الوقود)؟
• هل زاد استهلاك الوقود فجأة؟
• هل تشم رائحة بنزين نفاذة أو ترى دخانًا أسود (في نظام الكاربراتير)؟

إذا ظهرت أي من هذه الأعراض، لا تنتظر فترة الصيانة. افحص الفلتر الآن.

ب. كيف أنظف الفلتر؟

الجواب يعتمد بالكامل على النوع الذي في دراجتك.

1. كيف أنظف الفلتر الورقي؟

القاعدة: لا تنظفه. غيّره.

لماذا؟ تذكر أنه فلتر عميق: الأوساخ محاصرة داخل متاهة الألياف، ولا سبيل لإخراجها.

الفحص البصري

امسك الفلتر ووجهه نحو ضوء قوي، الشمس أو مصباح. إذا لم ترَ الضوء يخترقه بوضوح، فمساماته مسدودة. مات. غيّره.

الحل المؤقت

إذا كنت مضطراً في منتصف رحلة، انفخ هواءً مضغوطاً منخفض الضغط، بلطف، من الداخل (الجانب النظيف) إلى الخارج (الجانب المتسخ).

لماذا؟ هذا يدفع الأوساخ السطحية خارجاً بنفس الطريقة التي دخلت منها.

الخطأ الكارثي

لا تنفخ الهواء من الخارج إلى الداخل أبداً. لماذا؟

أنت تدفع جزيئات الغبار أعمق في متاهة الورق، ساداً إياها للأبد.

والأسوأ أن الهواء عالي الضغط يمزق الألياف الدقيقة ويفتح فيها ثقوباً مجهرية.

النتيجة: فلتر مثقوب هو أسوأ من عدم وجود فلتر، لأنه يسمح لكل الغبار بالمرور مباشرة إلى المحرك.

كيف أنظف الفلتر الإسفنجي أو القماشي (القابل للغسل)؟

هذا التنظيف طقس من ثلاث خطوات، والقيام به خطأً قد يكلفك المحرك.

الخطوة 1: الغسيل

ماذا تستخدم؟

مذيب خاص (منظف فلاتر)، أو في حالة الطوارئ ماء دافئ وصابون أطباق، وهذا للإسفنجي فقط. الفلتر القماشي أشد حساسية: لا يغسل إلا بمنظف مخصص له.

الخطأ الكارثي

لا تغسل الفلتر الإسفنجي بالبنزين مهما بدت الفكرة عملية.

لماذا؟

1. البنزين يذيب الغراء الذي يربط طبقات الإسفنج ببعضها.
2. هو يجعل الإسفنج هشاً مع مرور الوقت، مما يجعله يتشقق ويتمزق.
3. هو خطر حريق هائل.

الخطوة 2: التجفيف

اعصره بلطف مثل إسفنجة لإخراج الماء والمذيب.

الخطأ: لا تلوِ الفلتر الإسفنجي؛ اللَّيّ يمزق طبقاته الملصوقة.

اتركه يجف بالهواء. الصبر هنا هو المفتاح؛ يجب أن يجف تماماً قبل الخطوة التالية.

الأخطاء الشائعة

• لا تستخدم هواءً مضغوطاً (قد يثقبه).
• لا تستخدم مسدس حرارة (قد يذيب الإسفنج أو الغراء).

الخطوة 3: التزييت (الخطوة الأهم)

التذكير: الفلتر الجاف لا يعمل. الزيت هو الفلتر.

ماذا تستخدم؟ زيت فلاتر لزجاً مخصصاً؛ هذه الزيوت تحمل مواد ترقيق تساعدها على التوزع في المسامات بالتساوي، ثم تتطاير وتترك اللزوجة خلفها.^[3]

الخطأ: لا تستخدم زيت محرك عادياً؛ ليس لزجاً كفاية، وسيُشفط عبر الفلتر إلى داخل المحرك.

العملية: اغمر الفلتر بالكامل في الزيت حتى يتشبع كل جزء منه؛ أدلة الصيانة المتخصصة تعتبر هذا الغمر الكامل أهم خطوة في العملية كلها.^[3]

ثم اعصره بلطف لإخراج كل الزيت الزائد.

الفحص النهائي: يجب أن يكون الفلتر مغطى بالكامل وبلون واحد، لكن دون أن يقطر.

نصيحة احترافية: الفلتر الذي يقطر فلتر أفسده التحضير. الزيت الزائد سيُشفط إلى صندوق الهواء ثم إلى مجرى السحب، فيغني الخليط ويكسو حساسات الهواء بطبقة زيتية تشوش قراءتها. وهذا بالمناسبة أشهر اتهام يلاحق الفلاتر القماشية في عالم السيارات: المشكلة نادراً ما تكون في الفلتر نفسه، بل في يد بالغت في تزييته.

اعصره جيداً داخل منشفة ورقية لإزالة الزائد.

المثلث يكتمل تقريباً

بهذا اكتمل ضلعان من مثلث الاحتراق: الوقود في المقال السابق، والهواء النظيف في هذا المقال.

الوجبة، خليط الهواء والوقود، أصبحت نظيفة وبالنسبة الصحيحة، جاهزة ومضغوطة داخل الأسطوانة.

لكن المثلث لا يزال ينقصه الضلع الثالث والأخير. هذه الوجبة لن تنفجر بدون عود الثقاب الذي يشعلها.

المقال التالي عن عود الثقاب هذا نفسه: دليل شمعات الإشعال (البوجيات)، وكيف تقرأ لون الشمعة لتعرف صحة محركك.

إلى ذلك الحين، قُد بأمان.

المصادر

• Rider Magazine – Clearing the Air: Air Filters 101 (2019). ridermagazine.com
• Motor Authority – Do performance air filters actually work? (اختبار دينامومتر لفلاتر متعددة). motorauthority.com
• Cycle News – How To Maintain Your Motorcycle Air Filter (2020). cyclenews.com